Короче долго мучался с 4-й скорость говорят это хроническая болезнь восхода! переберал 4 раза двиг и все ничего непомогала и вторичный вал менял с шестерней с подшибником! короче оказалось что недоконца заходила в зацем шестерня подложил под подшибник только с внутреней сторой где звездочка! и забыл про проблему 4 скорости! пездил месяц и началась болезнь 1-вой и 2-й скорости! дергает как на лашади! перебрал двиг поменял шестерни которые ненравились! опять так! тоже самое! оказалось люфт застопореной шестеренки первичного вала она у меня ходила 1 мм! а должно 0,2мм заточил шайбочки подложил щя как часы бегает!

ДА БУДЕТ С НАМИ НАШ ВОСХОД! Я ХУ*РЮ ВЕТЕР В ХАРЮ!

сколько я езжу( около 5 лет ) у меня такого не бавало ни разу.

у меня дергает 1 передача, а потом вообще срывается на нетралку. в чем может быть проблема?

ну вот же описал те все, читай внимательно! люфт в неходящей шестерни первичного вала! недоконца происходит зацеп ! кстати я 2-года так ездил у меня первая дергала, когда покупал мот сказали что так должно быть! а потом я сел на другой восход вижу нее! вот только 3дня назад нашел причину дерганья 1-вой скорости и второй дополнительно!

ДА БУДЕТ С НАМИ НАШ ВОСХОД! Я ХУ*РЮ ВЕТЕР В ХАРЮ!

Если начинаешь чего нить подкладывать, значит где то уже стока же нехватает. Если это шестерня рабилась, то лучше конечно заменить, бывает ешо подшипники на которых держатся первичный и вторичный валы разбалтываются - менять подшипник, а если подшипник в гнезде посадочном разболтался - я так делал: вытаскиваю из этой половинки картера всё, чтоб не мешало, зачищаю посадочное гнездо подшипника (там, где он прилегает по кругу), обезжириваю кислотой и хорошим паяльником наношу олово полосками ни толстыми, но желательно широкими по кругу, потом ставлю с усилием подшипник назад - ходит уже третий год у пацана на моте!

Для мужчины брак - это плата за секс, а для женщины секс - это плата за брак...
(не помню кто сказал)

неплохая мысль! просто вот одно думаю каким паяльником ты плавишь олово что он осиливает 500ватным чтоли? это ладно и когда пресуешь подшибник олово же мягкое, оно как струшки все что ты напоял сойдет по кругу!

ДА БУДЕТ С НАМИ НАШ ВОСХОД! Я ХУ*РЮ ВЕТЕР В ХАРЮ!

Вот эщё один метод:
"Гальваническое покрытие - щит от коррозии
Дмитрий СМАГИН,
пос. Лянгасово Кировской обл.
Покрытие стальных деталей цинком - простой, доступный и эффективный способ предохранения их от ржавчины. Можно, нарастив толстый слой этого металла, восстановить размеры изношенной детали. То, что хочу предложить, настолько просто, что этим методом сможет воспользоваться каждый, даже с «двойкой» по химии
Купите в автомагазине немного готового электролита для кислотных аккумуляторов. Соберите у друзей старые батарейки. Цинк, который нам понадобится, лучше взять из дешевых батареек старого типа. Крепким ножом надрежьте цинк и осторожно снимите его, как кожуру с апельсина, хорошенько промойте водой.
Налейте в стеклянную банку полстакана электролита и засыпьте в него «кожуру». Тут же начнется реакция, в результате которой образуется раствор сульфата цинка (он-то нам и нужен), а также водород. Газ этот легко воспламеняется, а его смесь с воздухом (так называемый гремучий газ) может взорваться. Так что от греха подальше выставьте банку на улицу и гоните от нее курильщиков! (Если лень возиться с кислотой, попробуйте найти сульфат цинка в магазинах химреактивов.)
Чтобы реакция не проходила слишком бурно, засыпайте обрезки небольшими порциями. По мере растворения добавляйте цинк до тех пор, пока он не перестанет реагировать с кислотой (кислоту вы должны израсходовать полностью!).
Деталь, на которую собираетесь нанести покрытие, очистите от грязи и ржавчины и тщательно обезжирьте. Если собираетесь получить блестящее декоративное покрытие, отшлифуйте и отполируйте наружные поверхности предмета облагораживания, а не приведете его в порядок - наносимый металл в точности повторит неказистый рельеф. Не удается снять всю ржавчину?
Некоторое время подержите деталь в аккумуляторном электролите, соляной кислоте или в уксусе. Но ни в коем случае не в преобразователе ржавчины или, как могут посоветовать «знатоки», чистой ортофосфорной кислоте! К образовавшейся пленке из фосфатов цинк никогда в жизни не пристанет.
Раствор сульфата цинка налейте в кислотостойкий сосуд. Лучше стеклянный, но подойдет и корыто, вырезанное из полиэтиленовой канистры.
В качестве источника питания лучше всего использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, в котором есть регулятор тока и амперметр: по ним удобно контролировать силу тока. Подключите к его отрицательному выводу провод и соедините его с деталью - это будет катод. Для изготовления анода выберите кусочек цинка побольше и соедините его проводом с плюсовой клеммой зарядного устройства.
Во время гальванического процесса металл анода (кусочек цинка) переносится на катод (деталь). Анод растворяется, и его приходится периодически менять. Следите, чтобы в электролит был погружен только цинк, но не провод, к которому он прикреплен - иначе раствор загрязнится медью, и коррозионная стойкость покрытия может резко ухудшиться.
Большие детали можно защитить от коррозии так. Сделайте анод: обмотайте пластину цинка ватой или марлей, смоченной в полученном нами растворе, и подключите его к «плюсу» зарядного устройства, «минус» - к детали. Если участок невелик и работать будете недолго, можно воспользоваться аккумулятором. При оптимальной величине тока получается покрытие серого цвета. Получилась рыхлая черная поверхность - убавьте ток, светлая - увеличьте. Обычно хватает тока силой 0,5-1 А. Готовую деталь хорошо промойте водой, а если изготовили раствор сульфата цинка с помощью серной кислоты, предварительно ополосните раствором питьевой соды. При желании покрытие можно отполировать.
Точно так же восстанавливаются размеры изношенной детали. Например, разболталось отверстие в картере под подшипник. Само отверстие, конечно же, покрыть цинком не удастся - алюминий вообще не так-то просто чем-либо покрыть. Зато можно оцинковать наружную обойму подшипника. Чтобы рабочий раствор не попал внутрь, к шарикам и сепаратору, закройте подшипник с двух сторон резиновыми прокладками, а поверх них пластинами из диэлектрика, например из текстолита. Металлические пластины использовать для этой цели не стоит. На них тоже будет осаждаться цинк, и вам не хватит бэушных батареек для пополнения его запасов. Весь этот «бутерброд» стяните болтом и подведите к подшипнику «минус».
Таким же образом можно покрывать детали медью. Как декоративное или антикоррозионное это покрытие использовать, конечно же, нельзя, но для наращивания размера - несомненно. Во-первых, не понадобится возиться с кислотой. Медный купорос (он же сульфат меди, из которого приготавливается раствор) продается в хозяйственных магазинах. А во-вторых, не понадобится никаких поисков и расковыривания батареек для анода. Используйте медную пластину или пучок медных проводов. Растворите максимальное количество медного купороса в воде. Силу тока подбирайте так же, как и при цинковании.
Как видите, ничего сложного. Лично мне это занятие так понравилось, что я покрыл цинком все, что может поржаветь: гайки, болты, шайбы, инструмент, некоторые детали мотоцикла. "

Мой первый мот- Минск 1969 года выпуска...
Сейчас: Восход 3М- 01, 1994 г.в.
Иж-П5 1994 г. в.

а вот схема

Мой первый мот- Минск 1969 года выпуска...
Сейчас: Восход 3М- 01, 1994 г.в.
Иж-П5 1994 г. в.

2 zed нее, всё не сойдёт, ты попробуй олово отшкрябать от напаянного....а пояльник...половинку картера греешь паяльной лампой и на кислоту припаиваешь олово....

2 ser4062 РЕСПЕКТ!!! круто....

Для мужчины брак - это плата за секс, а для женщины секс - это плата за брак...
(не помню кто сказал)

в случае когда начинала вылетать скорость, раньше я обходился просто регулировочными шайбами, но теперь я меняю ещё и шестерню что вылетала, ведь она становится вся коцанная и поюзанная, а это не хорошо и не надёжно, если что то ченить так ченить полностью. и не расчитывать на в Пи...ду притрётся=))))))

поскажите чо мне делать у меня Восход 3м-01 1998г.в. у меня 1 скорость то дергается то вообще вылетает на нейтраль!можно поставить коробку от 2м?или подскажите как сделать?

volodja12,
У меня тоже такая же проблема,Брат говорил что шайбу поставить,пожалуйста подскажите с какой стороны и где именно.Заранее Спасибо

у меня вторая дергается

Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
Мотоцикл Восход 3м 1993 - продан
Мотоцикл Иж Юпитер 5 - не ездит, летает

rino94, Motya803 а поиском не пробовали пользоваться? Много раз разжевывали эту неисправность.
http://www.ru-mot...amp;page=3

ВОСХОД 1970 года выпуска. http://www.ru-mot...oto_id=145
Днепр МТ 10-36-продан за ненадобностью.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.

Может кто нибудь подскажет... Дергается и вылетает первая скорость. В чем может быть причина и как ее устранить??? Слышал какойто вариант с "шайбами под подшипники" серьезно это или нет???

Для начала посмотри вилки, не шатаются ли, не изношены.
Посмотри на шестерни на вторичном валу, Одна большая, вторая на вилке, входят в зацепление боковыми зубцами. Посмотри на их изношенность, если так долго ездишь, то надо бы заменить.
Также нажо посмотреть не подложено чего нить под подшипники, если мот до тебя у кого нить был.
Со стороны корзины никаких шайб быть не должно, это по моей практике.
Потом замеряешь расстояния от центра каждого подш до половинки картера, и складываешь их. Измеряешь длину вала. И подбираешь шайбу. Не забудь про толщину прокладки.
На деле все просто, если понимать.

Древо моих мотоциклов
Рига Д6 > какой то VolksWagen > Урал > продал
Восход 2 > Минск > Иж Планета 5 > Восход 3М > Ковровец 1968г
Сова 175 > Ковровец 1970г