- На карбюраторах есть "пусковое устройство" -- чтобы включить его, нужно нажать на рычажок или кнопочку (читайте инструкцию к мотоциклу). Без включения пускового устройства холодный двигатель не запустится!!! Если на карбюраторе есть кнопка, утапливающая поплавки, то иногда можно использовать её, а не пусковое устройство.
Вообще, запуск двухтактного двигателя -- это весьма творческий процесс. :)
- Если мотор ни в какую не заводится с помощью кика, но всё исправно, то его можно запустить с толкача. Если мотоцикл не очень мощный ("Минск", "Восход", ещё лучше -- "Пилот") и стоит не на песке, а на асфальте, то не нужно проделывать хитрых трюков типа запрыгивания на мотоцикл на ходу. Включите вторую передачу и спокойно бегите с мотоциклом (при начале движения выжмите сцепление, когда достигнете нужной скорости -- отпустите сцепление). Можно немного покручивать ручку газа. Когда мотор запустится, выжмите сцепление и постепенно остановите мотоцикл. Затем садитесь на него и езжайте.
(P.S. Практика показала, что это вовсе не безопасно. Если не так повернуть ручку газа или не выжать вовремя сцепление, то мотоцикл может резко рвануть, и тогда неизбежно падение с неприятными последствиями в виде разодранных коленок. В общем, если у Вас не мопед, то не стоит увлекаться таким способом заводки.)
- Если на дне бака ещё что-то плещется, то это не значит, что бензин будет поступать в карбюратор. Если в такой ситуации мотор не заводится -- снимите бензошланг и проверьте, течёт ли бензин при открытом кранике. Если не течёт, то берите канистру и идите на заправку.
- Если в инструкции написано, что в бак можно заливать и 76-й, и 92-й бензин, то заливайте 92-й -- шум и вибрация будут значительно меньше.
- Кроме наружных регулировочных винтиков, карбюратор можно ещё настраивать перестановкой дозирующей иглы, которая стоит на дросселе. Для этого не надо развинчивать весь карбюратор -- достаточно отвинтить его крышку (куда входит тросик газа).
- Начинающие мотоциклисты часто боятся сильно наклоняться в повороте, поэтому, начиная поворачивать, они вдруг осознают, что скорость слишком велика и пройти по заданной траектории не удастся -- в результате они оказываются на обочине или на встречной полосе. На первых порах всегда снижайте скорость перед поворотом, даже если он не кажется очень крутым. Нужно время, чтобы научиться правильно оценивать кривизну поворота и перестать бояться сильного наклона мотоцикла.
- Если у вас прохудилась камера, не спешите покупать новую -- в любом шиномонтаже за небольшую плату вам прекрасно заклеят (завулканизируют) старую (кстати, туда же можно обращаться и для заклейки велосипедных камер).
- Хотя в инструкции написано, что "демонтаж и монтаж шин несложен" -- не верьте этому!!! Это очень тяжело, и к тому же при этом очень высока вероятность повреждения камеры (опыт работы с велосипедными шинами здесь бесполезен). Отнесите колесо в шиномонтаж. Обычно шиномонтажники не хотят браться за мотоциклетные колёса, так что придётся их уговаривать.
А если всё же будете ставить резину самостоятельно, то запаситесь хорошими большими монтажками -- от штатных лопаточек толку мало.
Автор: Андрей Лукьянов, http://members.moto.ru/lukyanov/
· Опубликовал SiR
September 07 2006 ·
В Советы · 11 Комментариев ·
23599 Прочтений ·
Про наклон - правда))) Недавно гонялся с чуваком, я на восходе 3м, он - на Юпитере. На прямой он конешн ушел, но я его обогнал на первом же повороте - он неправильно выбрал траекторию и на метр заехал на обочину, чуть сосенку не сшиб. Хотя вроде и не нуб.... Не советую в общем гонять, пока не наберетесь опыта! (Я где-то первые два месяца старался аккуратно ездить, особенно в поворотах). Если у вас мощный байк - тем более лучше плавно затормозить перед виражом, а уж потом, как только траектория распрямится, можно дать жару! И волки сыты, и овцы целы
16 April 2007 21:22
08 February 2008 12:12
20 April 2008 11:07
20 May 2008 17:45
11 July 2008 20:26
28 October 2008 22:23
07 March 2009 19:59
12 December 2009 19:19
14 April 2010 21:27
13 October 2010 19:59