Мотоцикл Зид-Курьер,замена мотора на 150см3 162FMJ CG150
Доброго времени суток.
Если вас заинтересовала эта информация -значит вы хотите заменить двухтактный мотор на вашем мотоцикле на
более современный четырех.Что даст вам экономию бензина и приятный бонус в виде электростартера.
Почему не 200 кубиков как был ? -Потому что на наших проселочных дорогах нужен не скоростной ,а проходимый аппарат.
Вот и остановился я на 150 кубиках.
Было большое желание сохранить по максимуму родной вид мотоцикла ,то есть минимум изменений -никаких резаний
рамы и родной глушитель , родной кожух на заднюю звезду с чехлами на цепь.
Инструментарий который мне пригодился это отрезной станок позволяет резать трубы и полосы ровно под 90 градусов
,и при желании +-45 град. болгарка маленькая ,ключи тиски итп мелкий инструмент,сверлильный станок,точило.
По сварке желательно не электрод ,у меня был аргон ,по объему аргона хватило 8 литрового баллона . Расход по ротаметру 6-8 литров\мин .Электродом
трудно приваривать 1,5 -2 мм толщиной детали, дымит зараза да и чистить после надо.
Для начала вам надо узнать на какое расстояние поднимается заднее колесо.Сделать это просто,открутить шпильку с
низа амортизатора,вытащить ее и поднять колесо руками до соприкосновения с пластиком .Замеряете это расстояние у меня вышло
30 см от оси колеса до отверстий где соединяется с основной рамой задняя накладная часть.Вобщем маркером рисуется
метка на раме где вы расстояние меряли,и его величина в см.Шпильку ставите обратно не закручивая гайки .
Снимаете всю заднюю часть с багажником и стоп-сигналом - глушитель с кривой трубой.
Вобщем для начала после снятия родного мотора,и всей задней части с пластиком у вас остается одна рама с
задней вилкой и большой шестерней ,само колесо надо снять то-ж вместе с гофрами и цепью.
Снимаете вилку и заднюю звезду и распиливаете напильником противоположное ухо на 2 мм (оно 18 мм )что-бы проходил
кожух (вернее его ось ).Ставите на место вилку и заднюю звезду (без колеса).
Посколько ось и кожух переворачивается надо что-бы противоположный конец оси не болтался в проеме 18 мм.
Придется заказывать токарю проставку наподобие родной аллюминиевой но так что-бы с нее с той стороны что к вилке
прилегает был выступ цилиндрический диаметром 18 мм. длинной миллиметра 6.Все остальное такое-же как у родной втулки.
Срезаете под корешок родные крепежные уши -чистите болгаркой,постарайтесь при срезании не зарезать трубу-
ведь каждый зарез это концентратор напряжений ,то есть есть большая вероятность что трещина пойдет от зареза.
У мотора есть верхнее ухо за которое его удобно привязывать к раме во время примерки.
Делаете 2 задних уха крепления мотора к раме ,пока только в виде П высота этой буквы у меня 40 мм ,ширина
на пол миллиметра шире мотора (там вроде 90 мм),посколько без радиуса согнуть 4 мм я не могу- то сделал сварными.
IMG_6769.JPG
Теперь надо поставить мотор так что-б у вас при постановке мота на центральную подножку совпали оси ведущей
звезды ,ось маятника,и ось колеса.Другими словами цепь должна быть максимально натянута когда мот на Ц.П.,так
проще ее регулировать ее.Посколько мотор выше чем родной,да и внизу по центру сливная пробка то получаеться оси не
совпадают, звезда выше оси маятника при попытках мотор наклонить что-б опустить ее -упираетесь горшком в раму.
Придеться подрихтовать раму,там надо немного подмять нижнюю трубу.
IMG_6777.JPG
Берете кувалдочку килограмма на 2-3 и приминаете нижнюю трубу в месте где у мотора выступает пробка.Конечно в
таком случае масло менять будет невозможно без частичного откручивания мотора-но это по моему предпочтительнее
резания рамы.
Сам мотор шире родного,что очень благоприятно сказалось при установке гофров -теперь они дальше от колеса и
абсолютно не цепляют за него .
При прикидках того как цепь будет бегать при поднятии маятника и не будут ли гофры цеплять за проемы в ушах для прохода цепи
отрежьте кусок центральной части гофра сантиметр-два длинной,разрежьте его вдоль (сбоку)и вы сможете надевать его на
цепь и двигать куда надо.
Подвязав мотор и надев на него нижнее заднее ухо вы набрасываете цепь на звезды и прислонив его (ухо) к раме
наклоняя\поднимая мотор добиваетесь того что-б при перемещении кусочка гофра по обеим ветвям цепи он не цеплял
сверху за ось маятника,а снизу не тер о проем для прохода цепи .Постарайтесь максимально отодвинуть цепь от колеса
посколько выше писал что мотор шире родного,то такой проблемы не возникает-мотор я поставил максимально
отодвинув от колеса цепь и получился он у меня посередине рамы (разница в 1-2 мм.).
Для начала ориентируйтесь на расстояние цепи при натяжении ее верхней ветви ,кожух должен проходить не цепляя
за ось маятника,в противном случае кожух протрете на раз...вилка естественно должна быть в нижнем положении ,
во время всех этих операций мот на центральной подножке стоит.
Прикинув что и как замеряете на каком расстоянии приварить нижнее ухо,и сняв мотор прихватываете ухо сверху и низу
к раме.По отношению к вертикальной раме с проверкой угольником,по отношению к нижней трубе вставляете в отверстия пруток
и по отношению к подножкам смотрите.
Отверстие в моторе сзади 11 мм,то есть просто воткнув туда шпильку на 10 мм получим хороший люфт что может
выйти боком при приварке остальных ушей ,для избежании такой пакости вырезаеться с листика бумаги полоса 80 мм
шириной и накрутив ее на шпильку вставить в отверстие мотора,вытащить шпильку посте этого легко покрутив ее
в противоположную сторону.Плотно вставлять не надо...бумага в итоге остаеться в отверстии ,и люфт почти изчезает.
Потом вставляете мотор пихаете пруток 10 мм крутя его при этом в противоположную сторону накручивания бумаги до
выхода его с противоположной стороны должно выйти так что мотор висит на прихваченном ухе и
опираеться сливной пробкой в раму .Ставите цепь,натягиваете ее- при этом мотор чутка(5 мм над нижней трубой рамы
в месте сливной пробки )приподнимаеться ,и проверяете
еще раз не задевание кусочком гофра деталей рамы .Сняв шпильку снизу амортизатора поднимаете чуток вилку смотрите
при этом на поведение мотора ,на 1-2 см подъема вилки если вы попали в одну линию по осям то цепь не должна не
натягиваться ни провисать.Это хорошо чувствуеться подсунув палец меж моторкой и рамой покачивая вилку.
Если все правильно прихвачено то в зазор меж моторкой и рамой вставьте кусочек листа иль деревяшку.
Мотор не должен лежать на раме,надо оставить зазор меж ними.
Если все отлично то подняв до максимума вилку проверьте не цепляет кусочек гофры с верхней ветви цепи дугообразный
изгиб рамы ,а внизу проем для прохода цепи.Мотор при этом поставьте на передачу и за заднюю звезду натягивайте поочередно
ветви цепи.
Замерьте расстояние от торца уха до трубы рамы со стороны цепи ,прибавьте пол диаметра трубы ,это необходимо
для ровной установки мотора.Как вышеописано вставьте бумажку в верхнее отверстие крепления мотора.
Теперь сняв цепь и одев верхнее ухо на мотор замеряете расстояние от уха до рамы ,отрежьте с 4 мм полосы нужную пластинку,
примерьте ее.Отмерьте расстояние от торца верхнего уха до центра пластинки ориентируясь по замерам нижнего уха.
Приварите пластинку к уху в месте отметки , если ухо повело -отрихтуйте.
Поставьте верхнее ухо на мотор ,вставьте в отверстие пруток,проверьте расстояния от торцов ушей до вертикальной
трубы рамы - должны быть одинаковые.Посколько верхнее ухо далеко от рамы ,на его торец положите ровный предмет,
а уж от него смотрите расстояние до рамы .
Прихватите ухо к раме сверху и снизу.
Снимите мотор и приварите ухо к раме с обеих сторон.Парралельность осей при взгляде сверху проверять обязательно.
Вставить прутки в отверстия обеих ушей и смотреть.
Поставьте мотор и посмотрите его по отношению к передней раме ,расстояния до осей рамных труб как сзади
так и спереди желательно сделать одинаковое.Если не так,упираетесь в переднюю часть мотора и корректируете,
задние уши немного могут гнуться,нижнее потому что прихвачено точками ,а верхнее на пластинке гуляет.
Выровняв моторку,снимаете ее и вырезаете укосины под верхние уши которые упираються в трубу,и для нижних
ушей так-же но приварить их надо к "хвосту" нижней трубы потому что так не такой большой рычаг будет ,а ведь
нижнее ухо наиболее нагружено.
IMG_6770.JPG
IMG_6789.JPG
Привариваете все это.
Вот теперь самое интересное начинаеться.Посколько мотор большой то снять его так как снимаеться родной мотор не выйдет
при приварке передних ушей мотор при снятии будет упираться в верх рамы.Надо сделать разъемные передние уши.
Выход две пластины 70х130 мм одна с 5 мм другая с 10 мм. и четыре отверстия в 10 тке резьба м8 в 5 ке отверстия 9 мм.
К пластинке 5 мм привариваються полоски в 16 -20 мм шириной длинной 80 мм на расстоянии меж ними как труба рамы.
Моторка как упоминалась встала посередке рамы,соответственно пластины привариваються на одинаковом расстоянии от краев.
IMG_6772.JPG
Уши передние вырезаються с полосы в 4 мм но отверстие на нижних ушах надо сделать поближе к краю иначе будет не завести
пластинку с ушами .Привариваете уши к 10 мм пластине,смотря на межцентровые расстояния меж отверстиями ушей и
расстояние по высоте отверстий над пластиной.
Сама пластина шириной как писал 70 мм -то есть уши прикладываються к торцу пластины и получаеться как раз
ширина нужная.
IMG_6775.JPG
Проверяете это все.
Принцип установки мотора такой- вставив мотор в раму завести его в задние уши,потом отогнув его вверх завести переднюю
пластинку с ушами вдоль рамы до совпадения с отверстиями в пластинке 5 мм.Снятие аналогично.Задние уши поначалу были
сделаны широкими ,пришлось подрезать немножко
IMG_6779.JPG
иначе переднюю пластину было не завести на место.
Сама пластина 5 мм должна быть приварена как можно ближе к раме что-б при снятии пластины с ушами было место
для вытаскивания мотора.
Прихватываете 5 мм пластину к раме в сборе с пластиной 10 мм с ушами прикрученными к мотору,проверяете нормальное
вытаскивание пластины,и если все отлично привариваете окончательно.
Верхнее ухо крепления мотора сделать желательно,без него есть ощутимая вибрация цилиндра которая передаеться на
карбюратор ,вибрация его нежелательна.Тут ничего сложного нет,сверлите отверстия 8 мм в полосе ,болгаркой
облагораживаете в тисках подгибаете и привариваете.Посколько оверстие там 9 мм желательно с бумажкой.
IMG_6835.JPG
Родная проставка меж мотором и карбюратором не подходит,упираеться карбюратор в раму.Надо его сместить назад
и вниз так что-б он был по высоте на одной линии с выходом трубы воздушного фильтра что под сидушкой,
IMG_6827.JPG
но тросик
газа должен проходить поближе к трубе рамы ,примерно в 5 мм от нее.Иначе он будет упираться в бензобак,а так он
идет в седловине бака .
IMG_6823.JPG
Для такого действа надо сделать фланцы под кривую трубу.Посколько родной фланец с канавкой под резинку
пришлось заказывать у токарей с канавкой один фланец толщиной 5 мм, под мотор и без канавки под карб 5 мм то-ж
толщиной.В том что с канавкой сверлите отверстия 7 мм,что без канавки 5 мм и нарезаете в нем резьбу м6 под болты
крепления карба.Будьте внимательными,отверстия под карбюратор и на моторе смещены от центра,то есть они
выше чем центр трубы.В принципе можно поставить прокладку с картонки меж движком и трубой и обойтись без токарных работ.
Труба с которой делал проставку диаметром 32 и стенкой 2 мм ,это просто кусок дюймовой трубы пройденной внутри
сверлом 28 ,а снаружи прогнанной до 31,5-32 мм для облегчения и очистки внутри от грязи.
Длинной надо кусков 5ть по 300 мм ,часть пойдет на карб,часть на глушитель.Бывают и продают трубы 32х2
но под рукой не оказалось магазина.Если будете общаться с токарями закажите заодно 2 куска трубы 42х1,5 длинной 150 мм
это надо для изготовления кривой проставки от фильтра под сидушкой до карба и вставки в родной глушитель.
Далее я нарезал 5-6 кусков трубы 32х2 под углом в 15 градусов (примерно) 25 мм в широкой части .И несколько прямых .
Прикладывая их
к фланцу мотора смотрел что-б труба загибалась как надо вниз и немного вбок (плоскость фланца на моторе не ровно идет ).
IMG_6779.JPG
IMG_6821.JPG
IMG_6838.JPG
Почему не вырезы в трубе с последующим подгибанием ? вырезы сложнее делать,и куски трубы можно крутить вокруг оси
добиваясь более ровного прилегания.У карба сосок для сливания бензина надо откусить,оно ни на что не повлияет и
позволит его поставить в одну линию с выходом фильтра.
Посколько тросик сцепления проходит около рамы то отверстие карба по горизонтальной оси (смотря сверху)
смещено в сторону по отношению с осью выхода воздушного фильтра.Вот с куска трубы 42х1,5 надо сделать загибулину
что-б отверстия совпали,тут можно выпилить болгаркой сектора и после заварить.У меня получилось смещение 15 мм.
IMG_6817.JPG
Блох ловить
при этой операции не надо,резинками можно небольшую несоостность исправить.
Вся высота этой гнутой детали вышла 65 мм, два прямых куска на которые надеваеться трубка длинной 11 мм. в узкой части
Далее родная резинка от фильтра разрезаеться напополам и половинка натягиваеться на карбюратор (кстати для фиксации
ее подходит родной хомутик с карба) ,а вторая половинка соединяет фильтр с кривой загибулиной.
IMG_6827.JPG
IMG_6829.JPG
Второе отверстие в воздушном фильтре заглушаеться,и вставляеться штуцер под шланг 10 мм.(внутри) который соединит
это отверстие с отверстием в моторе для вентиляции картера.Диаметр на моторе под эту трубку 12 мм,10 тка как раз подошла плотно.
IMG_6830.JPG
Далее надо отрезать переднее крепление глушителя на раме ,этот элемент слегка изогнут ,вот этот загиб надо отпилить
,поставить глушитель на задний крепеж,и приварить эту отрезанную пластинку что-б глушитель был выше и не упирался
в стартер.
IMG_6780.JPG
Расстояние от стартера до глушителя у меня получилось около 5 мм.Выше задирать не надо,упретесь в бензобак.
Далее надо купить иль заказать у токарей фланец под выхлоп на мотор. Получился он у меня внешним диаметром 70 мм.,
далее отступя 6 мм идет диаметр 39 мм на длинну 25 мм.торец ровный ,отверстие в нем 28 мм.
Отверстия под шпильки крепления там ровно по центру в отличии от карба.
Так-же отрезаете сектора с трубы 32х2 но тут проще,надо всего лишь сначала отвести трубу выхлопа немного вправо
(смотря сверху) что-б в раму не упиралась,а потом вниз вдоль рамы
IMG_6801.JPG
IMG_6833.JPG
и сделать загиб под 180 градусов так что-б совпали
отверстия при установке.Я начинал варить от выпускного фланца на моторе,сначала сделал загиб вправо и вниз вдоль рамы
,а потом вставив в родной глушитель кусок трубы 42х1,5 с приваренным к нему куском трубы 32х2 зажал его гайкой
на глушаке и подобрал длинну кривого куска .Что-б зажать эту вставку в глушаке я намотал на трубу 42х1,5 несколько
витков асбестового шнура ,и шведкой гайку затянул.
IMG_6832.JPG
Вот теперь надо одеть бак и наметить на нем места выпиливания.Потому что высокий мотор не дает одеть бак без шаманства.
Я вырезал в баке вырезы шириной 30мм вбок и вниз.
IMG_6787.JPG
IMG_6788.JPG
Постарайтесь сделать их ровно.Потому что стенки бака тонкие ,и
щели при вварке вкладышей нежелательны.Далее с листа 1,5 мм были вырезанны 4 ре полоски ,и 4 ре квадратика,полоски
были сварены в виде уголков и в торцах приварены квадратики.Примериваете к баку.Нежелательно делать выступание полосок
над баком более 2 мм ,будут неаккуратные швы ,и неудобно варить.Предпочтительнее сделать вровень.
Привариваете.Естественно что попытка резать бак не просушив его от бензина -это глупость,слейте заранее бенз и
оставьте на недельку со снятым краником и открученной пробкой.Есть и более быстрый вариант,у старых советских
пылесосов есть возможность одевать шланг на выход воздуха,краник бака снять ,в заправочную горловину шланг пылесоса
и полчасика повентилировать.С пылесоса идет теплый воздух бензин быстро высыхает.
Проверка на течь бака делаеться просто,вода,несколько капель моющего средства , кисточкой взбиваем пену.
Вставив краник в бак и закрутив заливную пробку шланг от насоса одеваем на краник,пальцем прикрываем отверстие в
заливной пробке и качаем до 0,5 кг\см.Кисточкой мажем шов,пызырьков быть не должно.
Теперь аккумулятор.
Был выбран гелевый аккумулятор в 10 а\ч(много не мало,дольше проживет)можно и меньше ,судя по данным из сети на моцики
в 150 кубиков идут аккумуляторы по 5-7 а\ч.Посколько аккумулятор большой то поставить его можно только назад под
крышку багажника и то ее придеться поднять и сместить.Заодно решиться еще одна старая болячка мотоцикла,
при езде вдвоем и грузом заднее колесо шаркает за задний пластиковый брызговик.
Для этого поначалу надо замерить на какое расстояние у вас перекрываються пластиковые элементы задней части моцика.
У меня это было сантиметра 3. были изготовленны проставки с квадратной трубы 20 мм длинной 3 см .
Разрезана задняя приставочная часть сразу после ушей крепления и приварены проставки,пластик при этом получился
вровень по стыку и немного вверх что-бы аккумятор не цеплял за колесо.
IMG_6793.JPG
Делаеться ящик под аккумулятор так что-б он был ниже верха аккума,и по ширине и длинне на 8 мм больше,
это надо для подкладки пенки 5 мм по сторонам аккума. Получился он у меня по внутренним размерам 155х90 мм и 85 высотой.
IMG_6803.JPG
IMG_6804.JPG
Ящик ставиться максимально сдвигая его назад,придеться подрезать трубу рамы , после ее подрезки разметить и вырезать
в пластике прямоугольное отверстие под ящик.
Желательно проем сделать без зазоров ,иль придеться пенкой потом заделать.
Ящик не должен выступать снизу за пластик более чем на 5 мм. иначе есть
риск цепляния на колесо.
IMG_6811.JPG
Сверлите в ящике 2 отверстия 14-16 мм для возможности снятия стоп сигнала где винты его
крепления естественно в обеих стенках ящика .
Привариваете ящик.Ослабление трубы в месте вырезов частично компенсируеться вваркой ящика.
Родная крышка над этим местом теперь не подойдет ,необходимо пересверлить отверстия в 8 мм перенеся их на те-же 30 мм.
IMG_6839.JPG
как длинна проставки ,при этом должны совпасть отверстия в 6 мм сзади в крышке с отверстиями в раме .
Аккумулятор выше чем родная крышка.Поэтому придеться резать ее.Закрываете крышку,намечаете на ней (кусочком листа с острым краем )
переднюю и боковую границу приваренного ящика под аккум,и отступя от этих границ на 3 мм.в плюс конечно, вырезаете в крышке
проем 160х95 мм.(получился у меня).Делать это желательно аккуратно,этот лист еще пригодится.
Но под контактные клеммы надо еще шире вырезать сектора иначе провода будут
перегибаться и елозить по металлу что недопустимо.Проем у нас уже есть ,надо спереди (можно сзади как аккум захочеться вставить)
вырезать кусочки 15 мм в сторону и 30 мм длинной.То есть сначала проем будет 190х30,далее 160 мм.
IMG_6806.JPG
В эти вырезы проходят провода и не елозят по металлу.
IMG_6807.JPG
Высотой у меня вышло 22 мм.от центра (там радиус ведь)поначалу вырезаються 2 полоски 190 и 160 мм шириной 35 мм.
прикладываются к длинной стороне проема так что-бы она выступала на 22 мм. по центру и как получится (но ровно по обеим сторонам)
с краев ,чертилкой изнутри чертится радиус и болгаркой подгоняеться.
Прихватываеться изнутри.Вырезаются бока ,подгоняются и заваривается все.Сверху приваривается тот кусок что был вырезан
при вырезании проема.
От багажника отрезать ухо крепления сзади (где м6 болты) и развернув его на 180 градусов
приварить что-б отверстия
под болты совпали.
IMG_6814.JPG
К ящику акккумулятора приварить пластинки под крепления реле стартера и реле прерывателя поворотов.
Катушка зажигания идет с незамкнутым сердечником,так быть не должно (хотя работает)надо сделать замкнутым.
С пластины 4 мм.отрезал кусочек длинной на 15 мм.длиннее чем полюса катушки,вырезал в ней проем так что-бы катушка встала
,нарезал резьбу м6 под катушку,и м6 под крепление пластины к раме.С боку приварил Г образный изгиб под фиксацию
блока бесконтактного зажигания (по месту смотреть).
Катушку зажигания и блок к ней идущий разместил под баком в передней части,сам блок зажигания вставляется в укосины рамы
,а от падения фиксируется загибом.
IMG_6831.JPG
По заднему колесу ничего необычного нет,просто перевернуть его ,тормозная тяга подходит без проблем,там да-же в вилке
есть отверстие с противоположной стороны ,по педали тормоза надо немного доработать.
Вытаскиваете ось и обрезаете приваренную пластину с отверстием где ставиться тяга тормоза.Обрезать на расстоянии
2-3 мм от вала.Далее ставите вал на место накидываете педаль тормоза и примеряете обрезанный кусок к педали.Он должен
идти парралельно тонкой пластинке той на которую цепляеться тяга выключателя стоп\сигнала.То есть отверстие в этом
кусочке должно быть посередке тонкой пластинки.Если что подпиливаете болгаркой.Привариваете ее аккуратно
к педали тормоза,одеваете тонкую пластину и намечаете отверстие в ней.Сверлите.Тяга тормоза теперь будет идти
через обе пластины.У пружины одно ухо разворачиваете на 180 градусов для зацепления с ухом.Тягу тормоза надо немного
укоротить потому что теперь она ближе к мотору из-за разворота колеса.
IMG_6790.JPG
Если есть желание поставить родные гофры то надо обращатся к фрезеровщику.
С 10мм.листа вырезать 2 пластины 60х80 и по центру профрезеровать насквозь проем 38х53 ,а после на глубину 5 мм
равносторонне раздать его до 42х57мм.Фреза при этом желательно диаметром 16 мм,на гофрах не прямые ведь края.
Перед этой процедурой замерьте гофры,возможно у вас другие размеры,у меня гофры от Совы .
Ставите цепь-натагиваете без провисов.
Замеряете то межцепное (меж осями штифтов)
расстояние которое у вас цепь занимает напротив границы аллюминиевой крышки .
Такое же расстояние надо сделать и между центрами
проемов во фрезерованных деталях.Они немножко больше поэтому разметить,подрезать болгаркой и под углом таким-же как идут ветви цепи
сварить .
Далее проверить ,и просверлить 3 отверстия (можно и 2)под болты м5 в торце детали.Сверлить надо глубоко,с таким расчетом
что разрезатся деталь будет там где кончается радиусная часть проема.Это примерно 20 мм. отверстия 5,5 мм и далее еще 20мм.
отверстие 4,3 мм и нарезка в нем резьбы м5.
После сверления и нарезки резьбы деталь разрезать болгаркой с кругом толщиной 1 мм. где кончаются радиуса в проемах.
Получим узел крепления гофров.
Ставите гофры на цепь,не одевая их на задний кожух.
Поднимите вилку на половину хода,подставьте под нее подставку.Натяните цепь без провисов.
Надо прикинуть нашу сваренную деталь по месту приварки , смотреть как она встает на то место где граница аллюминиевой крышки.
Смотрите что-бы проемы в гофрах (естественно перед этим гофры заправить в деталь и закрутить болтами) были по центрам цепи.
IMG_6792.JPG
Если что болгаркой подрезаете и примеряете.
Прихватите- ослабьте цепь и проверьте не цепляет ли она за края металлических вставок в гофрах поочередно рычагом натягивая
ветви цепи за заднюю часть в крайних положениях маятника.
Приваривайте с таким расчетом что-бы аллюминиевая крышка миллиметра на 3-4 заползала на деталь,иначе щели большие будут.
Я сделал именно так,потом крышку аллюминиевую подрезал по месту.
IMG_6797.JPG
Щель между мотором и деталью крепления гофров закрыл листом 1,5 мм. посадив ее на шпильки крепления мотора.
IMG_6818.JPG
IMG_6820.JPG
Сначала картонный шаблон-после с листа вырезал.
Крепления для электроники делал с то-й же полосы что пошла на уши мотора.
Предохранители желательно,горелая проводка никому на пользу не пойдет,если на моторе без аккумулятора при коротком
замыкании у вас просто не будет работать свет ,то при замыкании аккумулятора можно и пожар устроить.
IMG_6812.JPG
Естественно что это касается только проводки на свет и повороты,стартер идет без предохранителей.
По электрике ничего сложного нет.Разьем с мотора красный это датчик передач,замыкает разные проводки в зависимости
от включенной передачи на массу .
Разьем силовой с мотора ,там 5 проводов.
Черный с красной полосой провод,-это катушка питания системы зажигания,вторым концом она соединена с массой.
Провода желтый и розовый - выход генератора,независимы от массы.
Зеленый и синий с белой полосой (оба)-датчик момента зажигания,независимы от массы.
Разьем регулятора.
Красный - Плюс питания.
Зеленый -минус питания (масса)
Чёрный -регулировка напряжения (я соеднил с красным вышло 14,8 вольта стабильное напряжение независимо от оборотов мотора)
Желтый и Розовый - вход генератора.
Разъем системы зажигания.
Там 6 контактов,4 ре квадратом расположены ,и еще 2 через перегородку,направляющие пазы под разьем два снизу (где 4 ре контакта)
и еще 2 паза сверху где 2 отдельно контакта,расположенны.
Получаеться как-бы 2 ряда контактов.
Располагаем блок так что-б 4 ре контакты смотрели на вас и были по левую руку,соответственно 2 отдельных контакта по правую руку.
Нижний ряд слева-направо первые 2 контакта- масса,за перегородкой нижний питание системы зажигания.
Верхний ряд с лева-направо первый контакт-Датчик момента зажигания, второй на катушку зажигания,третий (за перегородкой) к
замку зажигания (остановка мотора замыканием его на массу).
Соответственно поначалу подключил зажигание ,покрутил кик стартер при выкрученной свечке проверил.
Далее собирал электрику заново.
В магазине купил 5 штук 6ти контактных разьемов папа-мама с проводами между ними 15 см,они как раз подошли на
разьем с датчиком переключения скоростей,вот на силовой не нашел пару,откусил его и припаял разьем с магазина...
Все разьемы как и писал с магазина были с проводами,но откусывать все провода в одном месте не надо,предпочтительнее
первый провод откусить в 5 см от разьема,второй через 2 см,третий еще через 2 см.итп.получаем то что провода будут
в разных местах сращены что позволит их аккуратно заизолировать не создавая комок изоленты в одном месте.
Переключатели на руле оставил родные ,разъемы пришлось заменить ,но у меня было на что.....
Выключатель тормоза не подключал-нафига оно мне в лесу-то.
Просто сделал поворотники ,габарит и фару.
Такой вот вышел аппарат ..
_SAM0636.jpg
_SAM0639.jpg
_SAM0641.jpg
_SAM0643.jpg
_SAM0642.jpg
.
По ощущениям от недолгого катания мотоцикл уверенно ,на первой передаче едет около 6-7 км\ч .(без пробуксовок сцепления естественно).Что меня устраивает.Родной мотор был немного шустрее на первой.При испытаниях был снег 5-7 см что абсолютно не помешало,забирается в горку небольшую при уклоне около 35 градусов без разгона и проблем.
На 5й по виду едет около 40 км\час и достаточно бодро ускоряется.Максималку не проверял,страшно на заснеженной и в ямах дороге
.Заводские настройки карбюратора пока не трогал,но есть небольшой провал при резком открытии дросселя на 4-5 передаче.
Версия для печати
Опубликовано 10-01-2016 12:00
выкатил аппарат на природу и по зажигал
![[off]](../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png "Offline")
12-12-2023 12:37