Ну не знаю когда завожу не схватавает только если под свечу бензина залить то заведётся. А как проверить зазор в лк и снять его легко.

Паша, у тебя резко уменьшен коэффициент наполнения цилиндра - в твоем описании 20 грамм бензина под свечку все прояснило
даю алгоритм проверки на вшивость:
1) Достань лепестковый клапан. Проверь его - лепестки должны плотно прилегать к седлам клапана, никаких щелей не должно быть. Кстати, если у тебя необрезиненные седла - скорее всего(_*_) лепесткам будет только так. Если края лепестков обтрепались то клапан травит.
А при расширенной фазе впуска - это когда в поршне сделана дырка со стороны карба на уровне пальца-коэффициент наполнения катастрофически падает.
По хорошему клапан я бы промыл в горячем растворе стирального порошка, высушил, а потом проверил бы еще и так: выдохнул в него и попытался бы втянуть. На выдохе не должно быть никакого визга, а на вдохе воздух не должен втягиваться(или втягиваться с большим-большим трудом). Если воздух слегка втягивается - низы будут очень хреновыми. Нормальные клапаны с обрезиненными седлами видел на набережной в Мотоспорте, но сейчас там остались только на 50 кубовые модели.
2) У тебя может быть также проблема с сальниками на коленвале. Если маасло из картера слишком отдает бензином - начинай разборку(ну естественно и капиталку движка). Менять будешь не только сальники.
Есть и такая фишка: наши ВРЕДИТЕЛИ на осях коленвала оставляли ступеньку, не доводя фаску до конца. Когда ось просовывалась через сальник пружинка слетала. некоторое время все в норме, потом аналогичные твоему синптомы.
Однако и ето не все: если двиг стоял без работы очень долго, то при недостатке масла на сальниках, сальники начинают прикипать на ось. Когда заводишь двиг, то тонкий слой резины, прикипевшей к поверхности оси КВ начинает быстро портить сальник. Если при замене сальников слой прикипевшей резины остался - получится та же ситуация, и сальники будешь менять снова. Поэтому не поленись, убери прикипевшую резину с помощью алюминиевого скребка, потом с помощью ГОИ и войлока зашлифуй.
Двоюродный недавно свой мот ремонтировал и наткнулся на такое "открытие": ЗИД сейчас сальники выпускает больше почти на один миллиметр по наружному диаметру, так что готовься к подвигу: Точило+оправка для крепления сальника+брусок. Или как альтернатива: поездка со штангенциркулем и родным сальником по городу.
3) Насчет карбюратора: проверь на чьем нибудь Урале или Днепре -просто поставь на горшок, заведи, скинь провод с другого цилиндра. Если горшок работает нормально - оставь, все в порядке. Если не совсем - просто подрегулируй. Не помогло - перебери. Промой в горячем растворе стирального порошка, спололсни, просуши и смотри что к чему: чаще всего запорный клапан от поплавков пробит какой-нить хренью, с которой не справился фильтр в кранике, прочисти забитые жиклеры тонкой медной проволокой, продуй их насосом.
Если на теле запорного клапана( что присоединен к поплавкам) есть потертости, мешающие открытию и закрытию - слегка заровняй их по краям надфилем, потом пройдись ГОИ с войлоком. Главное чтобы когда переворачиваешь карб поплавками вверх шов на поплавках был параллелен срезу, к которому крепится поддон.
Кстати карб какой у тебя стоит?

1)Ладно ЛК попробую снять а он легко снимается
2)Думаю что с сальниками всё в порядке т.к пробег всего 1100км
Я так думаю что вся эта хрень из-за того что я дурак обкатку хреново прошёл.

А можно попанятнее чёт не понял.
Какб у меня к65B.А на Набережной есть комутаторы?
Да почаще днём на сайте появляйся.
Напиши мне приватное сообщение со своим домашнем телефоном(если есть) я тебе позвоню
[quote]ANArkiST написал:
Главное чтобы когда переворачиваешь карб поплавками вверх шов на поплавках был параллелен срезу, к которому крепится поддон.
[quote]
ВОТ ТАК

Хорошо что обмолвился об обкатке: посмотри, целы ли кольца на поршне.Вообще сейчас перед обкаткой надо было просто сделать фаски по гильзе цилиндра - ресурс колец вырастет только так, а риск поломки уменьшится. Сколько видел разбитых поршневых колец - все было из-за острых заусенцев гильзы.
-Насчет рисунка - нарисовано было изначально не совсем верно.-но расстояние замеряли правильно.
Про сальники: диаметр сальника больше диаметра подшипника коленвала, поэтому его не засунешь в посадочное отверстие без стачивания, иначе просто тупо порвешь его.

не рекомендуют, только продувка под избыточным давлением

HEPRY-бог ВОСХОДящего Солнца (др.египет)

Эти еб*ны из ЗИДа, ИЖмеха и прочих ТУПолевских кантор многое не рекомендуют, но в данном случае МЕДНАЯ проволочка без изоляции МЯГЧЕ забитого БРОНЗОВОГО жиклера, поэтому с ним ничего не произойдет.
Я в свое время ниткой с ГОИ увеличил пропускную способность жиклера на 14 кубиков в минуту. На это мне понадобилось в районе 9 минут работы.
Kazimir, иногда и 10 атмосфер избыточного давления НИЧЕГО не решают: когда решился перебрать дедов ковровец 175 там в жиклере было застывшее масло, кинул в банку с ТГФом. Подключаю к компресоору от холодильника(рекомендация продуть воздухом!!!), - туго закрутил хомут на шланге. Хорошо, что тряпкой обернул: выбило жиклер, а грязь на нем осталась.
Еще одна особенность: продувка пробьет небольшое отверстие в центре, по краям грязь останется. Так что проволокой можно прочистить по-нормальному, и не создавать себе лишних проблем.


===========Не матерись!Izerli.

Я сказал, что рекомендуют, хотя сам чищу проволочкой (какая под рукой)

HEPRY-бог ВОСХОДящего Солнца (др.египет)

А можно попанятнее чёт не понял.

Сальники щас лажовые выпускают

Минск 3.115- 1977г.в (героически погиб)
Восход 3- 1981г.в (героически погиб)
Таз 2104- 1995г.в. (ремонт после аварии)
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в

Pacha, смотри предпоследний мой пост.
Как там у тебя с квадриком?

С квадриком всё та фигня холодный не заводится

ANArkiST а как проверить копресию?

Компрессометром проверь. Поспрашивай у знакомых, или в ремонтных мастерских договорись чтоб зашли и проверили. Если что,-имей в виду: в магазине "БИ-БИ" около Бежицкого рынка можно купить самый дешевый компрессометр в районе 280 рублей.
Проверяешь так: вывертываешь свечку, сильно прижимаешь компрассометр к свечному отверстию в головке а кто-нибудь другой резко дергает кик раз 10-15. Показания компрессометра выкладывай в форум.

Ты лучше скажи: что в двигателе проверил, что нормально а что не уверен, что нормально.Отпишись

проверял порщень с кольцами вроде всё в норме
Ща завожу мот с толчка при поднятом пусковом механизме

А лепестковый клапан не проверил?
Какого цвета свеча ? Карб должен чуть-чуть богатить, если любишь ездить в тяжелых условиях и погазовать. Так практически исключен недостаток смазки.
+++Без компрессометра компрессию можно так приблизительно проверить: заткнуть дырку пальцем и на резко кик. Ты должен еле-еле удерживать палец, переводя на него часть веса, а воздух со свистом должен прорываться.

Лк проверял на себя легко идёт мож как прижать их.
ну да я ездил на высоких оборотах надо сделать богатую смесь?
А из-за чего ещё может не поступать топливо в цилиндр?
И когда выкручиваешь регулировачный винт холостова хода двиг начинает работать в разнос и начинает глохнуть

То есть у тебя лепестковый клапан пропускает воздух в обратном направлении? Ну, тогда всё!!! Виновник найден.
Когда лепестки прилегают неплотно, происходит сильный обратный выброс рабочей смеси. В результате, движок реально всасывает меньше. На более высоких оборотах перепады давления резче, и клапан худо-бедно работает.
Ты сейчас в деревне, возьми этот Лепестковый клапан с собою в Брянск. На набережной возьмем пару лепестков от Тулы, микродрель и все остальные инструменты у меня есть, будем искать остальные косяки и вырежем новые лепестки.
Паша, я верно тебя понял, что двигатель после 20 грамм бензина под свечу работает потом и на карбюраторе?
И еще такой момент: обрезинена ли у тебя внешняя сторона корпуса клапана, там где прилегают лепестки? Кстати, лепестки из пластика( стеклотекстолита- коричневый, желтый цвет) или металла?
+++Глянь в личку!!!

Ну а почему тогда прогретый запускается нормально?
лепесток вроде из пластика
А можно это починить?

Допустим, что после работы в картере прогретого двигателя осталось небольшое количество бензина. От нагревания бензин превращается в пар, пары бензина расширяются, идут вверх, фактически коэффициент наполнения становится больше.
Давай короче, отписывайся какого цвета у тебя свечка, обрезинен ли клапан. Это тоже очень существенно.
По поводу свечки: юзать лучше свечку А23 или зарубежный аналог, и мне кажется что свечка у тебя будет светловатой...посмотрим так ли это.
Все ремонтируется легко, тем более ЛК. Помимо этого надо будет "блох" от конструкторов выискивать. Тут главное лишь бы обратно не пропускал да не обтрепывались лепестки...А лепесток у тебя из стеклотекстолита,-это гут.

я не понял что такое обрезинен ли клапан?
Свечка обычного цета нагара нет.
Так Влад говори ясно что делать
1..
2..
3..
и ещё скалько стоит лк наверно я этот починить не смогу я завтра уежаю

1) Коли свеча белая - дело хреново.
У тебя по всем признакам обедненная смесь.
Попробуй иглу вверх поднять. Если игла и так в самом высоком положении, а свечка все равно белая - разбери карбюратор и попробуй поплавки опустить( в перевернутом положении, как на рисунке) на полмиллиметра или миллиметр-не больше.
Но прежде всего возьми блокнот, отметь точки отсчета на рисунке, и запиши высоту поплавка. Тут есть такая тема - запорные иглы в серии могут незначительно отличаться по длине - точно также высота поплавков может иметь определенную разницу. Если что - вернешся к родным показателям поплавков.
__________________________________________________________________2)Объясняю предельно доходчиво про лепестковый клапан:
там где установлены лепестки на корпусе клапана прорезаны окна, через которые идет смесь. Эти окна закрыты лепестками, места прилегания лепестков называются СЕДЛА.
Так вот: в нормальных( не левых) клапанах это место покрыто черной бензомаслостойкой резиной - от этого резко возрастает ресурс пластин клапана. Ты можешь проехать 15 000 км, а у тебя не будет даже намека на износ пластин.
Если резины на седлах нет - лепестки могут проработать от силы минут пятнадцать при оборотах в районе 7000. Так по крайней мере в книге "Двухтактный двигатель внутреннего сгорания" писали Григорьев с Туповым об экспериментах с лепестковыми клапанами на ЗИДах.
По Брянску в основном идут говенные ЛК: корпус из металла, а седла не покрыты резиной. Цена таких от 150 до 200 рублей. Ходят они недолго,-выкинешь почти сразу же. Мой совет - не выкидывай деньги на ветер.
В Бежице, около рынка на конечной трала №10 в общаге на первом этаже есть магазин "Мотозапчасти". Хозяин - человек вольный и иногда не на месте, так что спроси у вахтерши. Возможно придется его подождать.
Двоюродный когда-то у него, будучи проездом, смотрел лепестковые клапана на скутер другу и чисто случайно нашел ЛК по размерам аналогичный совячьему, но зато шестилепестковый( он круче на высоких оборотах) и с обрезиненными седлами.
Но такой нормальный клапан обошелся ему в районе 500 рублей, сейчас может даже побольше будет стоить.
Самый оптимальный выход для тебя - купить 4 лепестка от Муравья на набережной.Они светло-желтого цвета, размер -65*47 мм, толщина 0,35 мм, углы скруглены, на одной стороне 2 дырки. Берешь свой ЛК, снимаешь одну пластинку, маркером рисуешь контур на муравьевском лепестке. Зажав заготовку в тисках между кусков картона с помощью тинкого надфиля и лобзиковой пилки или аналогичной вырезаем новый лепесток. Зубы острой стороной ориентируем на конец, от которого будем пилить и начинаем пилить под острым углом, так чтоб не повредить.
__________________________________________________________________Тебе сейчас самое главное отремонтировать ЛК и потом поиграться с карбюратором. Отпишись, что из этого вышло