Спорить не буду, в генераторах не шарю
Я мел ввиду потерю в результате шунтирования и без того не великой энергии генератора, вот

тут вот видишь сам же написал что "схема работоспособна при входном напряжении 6-40В" а у нас такие генераторы веселые что там и до 100 вольт скачки бывают. Я тоже думал поставить ШИМ на мот, но самому сочинять схему неблагодарный труд, а у готовых микросхем потолок 75 вольт...

«…есть только один способ утвердиться в чем-нибудь: совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями…»

Т. Уайлдер, «Мартовские иды»

Что, серьезно на световой обмотке до 100в бывает?
Ну если так, то микруху не проблема запитать. А вот ключи подходящие найти

вот из соседней темы...

«…есть только один способ утвердиться в чем-нибудь: совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями…»

Т. Уайлдер, «Мартовские иды»

Ндаа... Пробить пререход на таком ключе - это серьезно. Может было превышено напряжение Затвор - Исток? А оно ведь +/- 30в. И на схеме его ничто не ограничивает. Хотя х.з., но ведь позже у АТМ заработало и с более хилыми ключами
Ну я все таки попробую, а там будет видно

удачи!!! если что надеюсь поделишься результатом

«…есть только один способ утвердиться в чем-нибудь: совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями…»

Т. Уайлдер, «Мартовские иды»

А то!

gikser, заработало то в шунтирующем стабилизаторе, а не в ключевом.

Да я понял

у меня возникли вопросы по схеме
1. будешь ли ее менять? или необходимо подобрать ключи и ограничить напряжение подаваемое на микросхему??
2. дроссели L1, L2 брать потрошить компьютерный блок питания в поисках феррита? У меня есть вот труп, но там только один дроссель на феррите намотан как раз выходной, второго пардон не вижу или они на одном кольце мотаются??
3. провод в трансформаторе может лучше все таки 1.5 мм поставить или 1мм будет достаточно??
4. по цепочке питания контроллера R17 VD9 VD10 R22 как она работает, не будет ли напряжение проходить напрямую минуя ключи??
пока все

«…есть только один способ утвердиться в чем-нибудь: совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями…»

Т. Уайлдер, «Мартовские иды»

Отвечаю по порядку:
1. попробую не менять, VD10 ограничивает паряжение питания микрухи и подберем ключи.
2. Выходной дроссель (дроссель групповой стабилизации - ДГС, они НЕ ферритовые - прессованный пермаллой) сгодится на L2 (оставляем толстую красную обмотку 24 витка), на L1 можно такой-же, но из соображений экономии места лучше применить стержневой (в хороших блоках стоит после ДГС по 12вольтовой линии).
3. Провод нужно брать с максимально бОльшей площадью поверхности (т.е. 5 проводов косой по 0,5мм будут лучше, чем один - 2мм, работает так называемый скин-эффект). Но я думаю на мощностях до 100 Вт это не критично, достаточно и 1мм, да и колечко можно поменьше, ну это как удобно будет мотать.
4. При первоначальном включении микруха питается по цепи R17-VD9, после того, как появится напряжение на выходе (причем стабильное), уже оно будет питать микруху через R22 и VD?(нужен еще один диод между R22 и VD10), независимо от входного, которое может просаживаться.
Вот как-то так

там в моем блоке питания на входе еще какой то дроссель стоит(как у всех импульсников на входе, намотан на кольце) может на него намотать?? И еще нашел у себя колечко ферритовое М2000НМ-399006 колечко маленькое но дроссель я на нем вполне могу намотать, пойдет этот феррит?

«…есть только один способ утвердиться в чем-нибудь: совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями…»

Т. Уайлдер, «Мартовские иды»

На ферритовых колечках дросселя не мотают, на них мотают трансформаторы. Тот что у тебя на входе - это тоже пресспермалой, на нем можно дроссель намотать. И вообще, если такая заморочка, можешь не ставить пока входной дроссель. работать будет и без него, но он может понадобится когда захочешь снять большую мощность.
Вчерась закупился в Чип Дипе SMD деталюхами, мож сегодня - завтра разведу платку. Хочу вставить ее в корпус дохлого БКС-а.
Работа идет медленно, т.к. жена и маленький сынишка не разделяют моего увлечения

плату я все равно буду свою делать, SMDшки я давненько уже набрал на этот блок, осталось вот дросселя поделать и феррит на транс купить, ну и с ключами определиться вот даже не представляю по каким параметрам туда ключи подбирать...
Ну и если SMDшки ставить плату ведь лакировать придется, вибрации все же на моте не кислые бывают.

«…есть только один способ утвердиться в чем-нибудь: совершить рискованный поступок в согласии со своими убеждениями…»

Т. Уайлдер, «Мартовские иды»

Ну если свою платку будешь ваять, имеет смысл мотать транс на том-же АТХ-ном Ш-образном: проще и быстрее.
Насчет подбора ключей: правильно собранный преобразователь потребляет на х.х 150-250 мА без нагрузки (вместе с R21), Может такой нагрузки будет достаточно, чтоб генератор не развивал холостые 100В?
И можно ограничится недорогими ключами на 60В из серии IRFZ4*
По поводу вибрации: на авто все работает отлично. На моте, конечно все жестче, но думаю у СМД-шек не такой великий вес, чтоб их срывало с мест.

Вот немного обновил схему

gikser,Мост у тебя не на Шоттки что ли? с ними то шансов больше.

Больше шансов что?
Пока не знаю, Шоттки пробиваются на раз даже мизерным превышением прямого рабочего напряжения, а Шоттки на напряжение более 100В и ток до 10А - недешевое удовольствие
Да и к тому же, преобразователь-то и повышающий, думаю падение на 0,7В не критично

Я вас не могу понять, зачем воротить такие схемы?
когда можно сделать проще
D1-крен на 5 вольт
транзистор можно КТ838
резистор любой подстроечный (от 1кОм до 10кОм)
все работает без проблем и размер со спичечную коробку

не важно из чего он сделан или как выглядит, важно что у него в "ДУШЕ"

fox8787, Ну и что мы видим, шунтирующий стабилизатор. одна из его схем.
Ошибка, коротить постоянку, нагрев моста и транзистора не хилый.

Проверенная схема шунтового стабилизатора - выпремителя.